一個偏執狂的非洲大夢

馬殺雞

抵達Aswan的下午沒有特別安排行程，隨意到了河邊搭風帆船逛河上小島。

船來到一個叫Elephantine的小島，一靠岸，船夫叫了岸邊的年輕人帶我逛努比亞人的村莊。年輕人一開始就明講導覽村莊要付二十五埃磅，雖然有點貴，但我想，有人帶總比自己胡亂走的好，於是請他帶我參觀。他告訴我他是這個島上村長的長子，未來會繼承父親的位置，現在村子裏除了真正的大事仍需由父親決定外，其餘的事他說了算。我見他英文講的挺好，問他在哪學的，他說他之前在Luxor唸大學時主修英文，曾有個英國女友，放假時都會來Aswan跟他度過一段歡樂的時光，不過已成為過去式，現在則是在島上跟Aswan市各有一個女友。我開玩笑問他以後要取幾個老婆，他說跟他爸爸一樣，一個就好，以免繼承問題搞不定。我又問，當時難道沒想過要跟女友到英國嗎？他說去過一陣子，也有人提議他去英國的餐廳當服務生，一個月可以賺一千英鎊，他說之後也許會去，不過最後還是要回到村里繼承村長的職務。

年輕人說他曾在西奈半島的海濱渡假城市幫人作努比亞式按摩半年，現在雖不以此維生，不過偶爾還是會幫父母及長輩按摩；他看我腳的問題頗嚴重，自告奮勇要幫我按摩，我跟他解釋因為之前運動傷害扭到腰，沒好好休息，到後來就演變成變腳有問題。努式按摩並無特別之處，就像一般按摩，加點精油，然後在你小腿肚上東搓西揉，不過年輕人按的時候嘴裏還念念有詞的，大概是在唸咒語吧。按完後，他叫我稍微休息十分鐘，之後又問我要不要按摩腰，我說不用了。

船夫可能等的不耐煩了，跑到岸上來找我，走前我拿了四十埃磅給年輕人，算是他幫我導覽跟按摩的工錢，他問我要不要帶些精油回去，我說免了，後來他的同伴跟我要茶錢，我叫他找未來村長要去。

驚艷紅海

紅海不紅，而且藍的不像話，她的藍不像尼羅河的靛藍，是湛藍，會閃閃發光的，像水中精靈在海面此起彼落跳躍著。

到達Dahab的下午決定去潛水。第一次在塞內加爾潛水的經驗，讓我印象深刻卻也完全沒印象；潛水地點在外海，我們必須先搭小船出海至定點，然後下海潛水，小船才沒開出去多久，我就開始暈船，到達定點時，我早已臉色發白，教練還是帶著我下海，但潛不到五分鐘，還來不及看清魚兒們長的是圓是扁，我就已經不行了，在回到船上之前，我還跟海裏的魚群朋友們分享了我當日的午餐。有過前次慘痛的經驗，這次學乖了，出發之前先問教練是否需要搭船出海，如果要，那我得先吞兩顆暈船藥。

我的教練是個二十來歲的蘇格蘭辣妹，有六年潛水經驗，叫做莉，她說我們直接從岸邊下去就好。到了海邊，莉幫忙我穿好二十公斤重的裝備，帶我慢慢走進海中；她先教我ㄧ些蛙鏡排水、抗耳壓及使用調節器呼吸的動作，接著我們沉入海裏。海面下竟是如此出人意外，僅僅六公尺的深度，就像到了另一個世界；大小魚兒，成群的、落單的、珍奇的、平凡的、各種顏色的，還有透明的小水母，就從我身旁經過。我們轉了個彎，莉手指著要我看左邊的珊瑚礁；太神奇了，水清澈的程度足以讓我看到這一大片珊瑚礁爭奇鬥豔的顏色，各類水中生物就在這五顏六色中穿梭。

我的腳再也踢不動了，右腿疼的厲害，雖然莉還想帶我往下潛，讓我感受更驚奇的海底世界，但我還是向她比了我右腳出狀況的手勢，她了解後帶我浮出水面，最後我是躺在海上被莉拖回岸邊的，旁人見狀大喊說：真是享受啊！

莉告訴我，她第一次的潛水經驗是在希臘，後來因為工作的關係到過中國、越南及東南亞等地。我問，到目前為止，她潛過最棒的地方在哪裡？她說就在紅海。我繼續問，潛水有年齡限制嗎？她說沒有，只要有顆健康的肺，任何年齡都可以，像她的奶奶已經八十五歲了，還繼續潛水。我想，我除了要有顆健康的肺外，還得有雙建全的腿。

回到旅館雖然右腿酸痛無力，但心理盡是滿足。

西奈日出

據說，摩西曾在西奈半島上的山上住過四十天，我雖不熟聖經故事，不過也想跟這位聖人看同樣的日出。

晚上十一點從旅館出發，先搭兩小時的車到Saint Katherine，再從旅遊中心選擇步行或騎駱駝上山，因為明白自己腳的狀況，就算給我七七四十九天，我也爬不到山頂，所以還是認份一點騎駱駝上山，全程大約二小時。我的導遊是當地的貝都因人，會講阿拉伯文、德文、英文、西班牙文跟些許法文，我驚訝他的語文天份，笑說那你可以去聯合國工作了，他說他哪也不去，他要留在這塊土地上。半夜快兩點，我跟著一團韓國來的婆婆媽媽一起騎駱駝上山，晚上的西奈山很安靜，除了人聲，天很黑，我從頭到尾都沒看清楚幫我牽駱駝的人的長相，不過一路上他的聲音沒斷過。

騎了約莫二小時，我們停在一個休息站，導遊說從這裡得步行上山，不是太遠，就三百個階梯，喝了一杯二美金的熱茶後，我知道酷刑要開始了。導遊攙著我，一步一爬的，天還很黑，我們又沒手電筒，所以我盡量加快腳步跟上韓國來的團體，真的不行時，就坐在路旁，等待下一組人。大約四點四十五分，來到登頂前的最後一個休息站，我們在屋裡休息，導遊順便跟我介紹西奈半島的歷史，他說了一些年代跟故事我沒有很注意聽，不過他特別提到貝都因人跟埃及人長久以來的恩怨情仇；他說：貝都因人跟開羅人彼此不信任，島上的人跟埃及其他地區的居民有不一樣的信仰文化，甚至律法也不盡相同，即便拿的是埃及護照跟身分證，他從不承認自己是埃及人。我問他，那貝都因人為何不選擇獨立？他沒正面回答，只強調對這塊土地的認同。

休息過後繼續往山頂邁進，中途遇上韓國來的宗教團體由牧師帶領唱聖歌，在高度二千二百多公尺又靠近天堂一步的地方，他們的歌聲似乎更容易讓人起雞皮疙瘩。導遊帶我爬過一塊大石頭，石頭的背面有一小塊平地，他說這是觀賞日出的最佳位置，他拿了放在路旁的草蓆跟棉被鋪在地上，隨後倒頭就睡，叫我五點四十五分太陽要升起的時候再叫他，但因地不平，他翻來覆去的睡不著，便說要回剛剛最後一個休息站補眠，叫我看完日出下來時跟他在那裡會合，留我一個人在被窩裏等待日出。不知何時身旁冒出一堆人，一堆韓國男人，應該是剛剛唱聖歌的那群人吧，這些人開始慢慢壓縮我的空間、壓縮我的視線、壓榨我的聽覺。

接近五點四十五分，天空的顏色開始變化，原本寶藍色天空的另一端開始漸漸明亮，紅紅的地平線也變的鮮黃起來，太陽就在遠處像顆鹹鴨蛋黃黃橘橘的慢慢跳出地平線，周圍的韓國人又唱起歌來；必須承認的是，雖然他們講話的時候很吵，破壞等待日出的心情，不過唱起歌來合聲優美，增加不少感動。

下山的路上，幫我牽駱駝的老兄仍然嘴巴一刻不得閒，不過這老兄雖長舌，仔細看他，長的還蠻帥的啦。